Rubriigiarhiiv: Tuuning

COBB; CPA

Ford F150 Raptor – COBB

COBB on hakanud tootma jõudlust tõstvaid tooteid paljudele Ford F-150 Raptor omanikele. Riistvaralised vahendid nagu õhufiltrid, vahejahutid, väljalaskesüsteemid sobivad ka EU turule toodetud autodele. Kuid USA turule toodetud autodele pakub COBB ka oma lahendust auto aju häälestamisel AP3 näol.

Kas ja millal hakatakse tarkvaralist lahendust tootma ka EU autodele ei ole COBB selget ja ühest vastust andnud. Kuid kõik USA versiooni omanikud saavad oma niigi loomas välja võluda tõeliselt võimsa looma. Lisatoodete tootmine on COBB’i peamisi suundi. Seega on oodata õigepea uusi lisavidinaid, mida autole külge keerata.

GrimSpeed radiaatori kate Subaru 2015+ mudelitele

Uus radiaatori kate SUBARU WRX/STi 2015+ mudelitele

Täiesti uus GrimmSpeed radiaatorkate 2015-2019 Subaru WRX / STI jaoks pole mingi erand tootjalt. See kate on valmistatud CNC laserpingis ja painutatud alumiiniumist ning kaetud väga vastupidava pulbervärviga, millele on peale viimistletud GrimmSpeed logo. Erinevalt teistest turul olevatest radiaatorkatetest on valitud üheosaline disain ja on väga lihtne paigaldada. See on ilus tükk, mis on välja töötatud nii, et teie auto näeks hea välja.  Lisaks on sellel ka praktiline pool peale iluasja. Nimelt tänu sellele kattele suunatakse eest tulev õhk otse kogujasse.

Lühikirjeldus:
• CNC laser lõigatud ja painutatud alumiinium
• Kulumiskindel must või punane pulbervärvkate
• Monoliitne disain
• Otsene sobivus. Ei vaja modifitseerimist

Pakk sisaldab:
• (1) Radiaatorikate
• (1) Kummithend

Tootekoodid:
• 096039 – Radiaatorikate – Must
• 096042 – Radiaatorikate – Punane

Sobivus:
• 2015-2019 Subaru WRX
• 2015-2019 Subaru STI

Paigaldusjuhend:

Uued tooted – Mazda 3 ja MPS

Mazda 3  ja MPS tooteuuendused COBB Tuning poolt

Gen1 AirBox – € 250 Gen2 AirBox – € 350
Mazda 3 ja MPS SF sisselaskesüsteem (2007 – 2013) – € 280
UUED PAKETID:
Gen1 AirBox 07-09 – € 450 Gen2 AirBox 10-13 – € 550
Mazda 3 (07-09) Stage 1 – € 900 Mazda 3 (10-13) Stage 1 – € 900
Mazda 3 (07-09) Stage 1+ – € 1700 Mazda 3 (10-13) Stage 1+ – € 1800
Mazda 3 (07-09) Stage 2 – € 2900 Mazda 3 (07-09) Stage 2 – € 3400
Mazda 3 (07-09) Stage 3 – € 4200 Mazda 3 (07-09) Stage 3 – € 4600

Focus RS – huligaan!

 

Kui valida siis miks?

Kunagi aastal 2016 lõpus mainisime esimest korda oma FB lehel Ford Focus RS 2016+ autost. Täna siis pea kuu aega olen ise selle auto omanik ning olen saanud enam-vähem tunda seda autot.

Ütleme ausalt. Ühepäevase testsõiduga sellest autost sotti ei saa. Pigem pisut ehmatab nii mõnigi asi, mis on esmapilgul vägagi häiriv. Kuid ajapikku hakkad autost aru saama ja vastused sinu küsimustele, et MIKS? saavad vastused. Aga alustame siis algusest.

Aastal 2016 silmasin ma esimest korda Focus RS autot ja seda siis ainult veebilehtedel. Olgem ausad, auto nägi piltidel väga kena. Tundus igati kompaktne ja piisavalt jõulise ja pisut ka ülbe olemisega.

2017 augustist olen Ford Focus RS omanik ja panen siin kirja mõned oma kogemused, mis selle ajaga on tekkinud. Ilmselt on sellelaadseid üllitisi kogu internet täis (küll inglisekeelseid).


VÄLIMUS:

Välimus oli esimene asi, mis mulle selle auto juures kohe silma hakkas. Auto esiosa on minu meelest väga jõuline ning kogu kerekuju tundub kuidagi proportsioonis olevat. Omale sai valitud just valge. Peamiseks põhjuseks oli välja kujundatud ettevõtte värvid (must, valge ja punane). Forde on toodetud üldse 4’ja värvi (Frozev white, Nitrous Blue Quad-Coat, Shadow Black, Stealth Gray). USA turule on aastal 2018 tulemas punane Ford Focus RS (Red). Oma osa auto välimusele annavad ka 19″ veljed. Jah, peab tunnistama, et rehvid, mis sinna peale lähevad on nii öelda „niidid“ ja meie oludes peab hoolikalt jälgima, kus sõita ja kuidas. Muidu võib veljed kergest ära rikkuda. Küll aga mahuvad sellele autole alla ka 18″ veljed, mis on meie teedele parim valik.


SISUSTUS:

Ütleme nii, et esimene asi, mis häiris on iste. See on tõsiselt kõrge ja seda ei saa madalamaks lasta. Istmeid on kolme versiooni.

Minu autos on iste, mis on ülal oleval pildil paremal. Selle nii öelda väikese ebameeldivuse saab lahendada Sparco või Recaro eraldi tellitavate istmeraamidega. See võimaldab isted allapoole lasta kuni 5cm. See on piisav, et minusugune 190cm pikk mees saaks mugavalt istuda. Sellega kaasneb küll aga üks väike tagasilöök. Nimelt taga istujal jääb jalgade ruumi veelgi vähemaks.


JUHITAVUS:

Mnjah … siin siis ka minupoolne teine ehmatus. Ma olen omanud enne RS’i kahte AWD autot (Subaru Impreza STi MY06 ja Mitsubishi Lancer EVO X). Olen aru saanud, et kui sõidad Subaruga siis pead sõitma kui tagaveolise autoga. Kui sõita EVO’ga siis pead sõitma, kui esiveolise autoga. Kuid Focus RS’ga ma ei saagi hetkel aru. Peaks olema nagu 4WD, kuid siin tulebki välja AWD ja RS’i 4WD erisus. Nimelt Subaru’l ja EVO’l on pidev nelivedu. RS’i puhul aga on tegemist nii öelda “intelligentse nelikveoga”.  Kuna Focus on esmalt disainitud, kui esiveoline auto siis peamine jõud suunatakse esisillale. Nelivedu rakendub koheselt, kui selleks vajadus tekib. Ehk kõik see annab tunda läbi rooli, kui kiirendada ja sõidu ajal käiku vahetada. Käiguvahetus ehmatab esmapilgul väga tõsiselt. Kui kiirendada siis auto liigub kenasti otse (sellepärast, et kõik 4 ratast veavad). Kui aga lased käiguvahetuseks gaasi maha ja vajutad sidurit, et uus käik sisse lülitada, hakkab rool kiskuma kas vasakule või paremale. Seda ei aita vähendada ka sõidu reziimide vahetamine. Üks põhjusi on ka see, et RS’il on ees avatud esidiffer. Selle võiks kindlasti välja vahetada Quaife LSD difri vastu.

Muus osas on auto täiesti maavälise juhitavusega. Auto on kurvisõidus, kui maa külge kleebitud. Iga kurvi läbimisel see just kui nõuaks, et “pane juurde, ära hoia tagasi” … see on jällegi väga meeldiv üllatus.


MOOTOR:

Sellel autol on kasutusel sama mootor, mis aasta varem välja tulnud 2015 Ford Mustang Ecoboost’il. Tegemist vägagi võimeka mootoriga, mis allub küllaltki hästi tuunimisele. Küll on juba ka kuulda mootori poolset tagasilööki. Ütleme, et “titevead”. Nimelt on juhtumisi, kus on hakanud kaduma jahutusvedeliku. Samas ei ole avastatud ühtegi leket jahutussüsteemi torustikus. Kuid tegelik viga avastati puht juhuslikult, kus klient ühel hommikul autot käivitades kuulis mootoris kolksuvat häält. Auto viidi esindusse ning avastati, et jahutusvedelik on lekkinud 2 ja 3 silindrisse. Kusjuures plokikaane tihend on terve. Põhjuseks oli aga hoopis plokikaane kinnituspolt, mis asub 2 ja 3 silindri vahel. Tegemist on tehase veaga, mida on Ford ka vaikselt tunnistanud. Kuna kliendil juhtus see garantii ajal, siis vahetati terve mootor välja.

Veel, mis selle mootori eriliseks teeb on õli millega see sõidab. Tehase poolt on 10W-50. See viitab, et mootor saavutab väga kõrgeid temperatuure ja selleks ka kõrge temperatuuri taluvusega õli. Näiteks MOTUL mida meie töökoda ka aktiivselt müüb, pakub 0W-40 õli.

Mootori eluea pikendamiseks oleks soovitav teha mõningad investeeringud kahe asja peale.

  1. Õlikoguja
  2. Mootoriõli jahutus

TUUNIMINE:

Siin me pikka kirja ei kirjuta. Vaadake meie kodulehel olevat infot, mis sisaldab kokku pandud pakette sellele autole >>>>>>>>>>>>

 

Ford Mustang 2.3L EcoBoost 2015+

 

I Pakett (väljalaskesüsteem – COBB)

Ford Cat-Back Exhaust

II Pakett (Intercooler ja sisselase – cp-e™)

Ford Mustang EcoBoost 2.3L Turbo METHCharge™ Pipe
Ford Mustang EcoBoost 2.3L Turbo OEcharge™ Pipe
Ford Mustang EcoBoost FMIC ΔCore™ Front Mount Intercooler
Ford Cold Air Intake

III Pakett (Turbo KIT – cp-e™)

Ford Mustang EcoBoost Precision Atmosphere™ Turbo Kit

V Pakett (ECU tuuning – COBB või CPA)

Ford Stage 1 Power Package
Ford Stage 2 Power Package
või
CPA Chiptuning CPA AIO

VII (Vedrustus – Coilover)

KW Coilover Variant 1 inox

VIII (Puksid)

PowerFlex

Ford Focus RS 2016+ paketid

I Pakett (väljalaskesüsteem – SuperSprint)

Turbo downpipe kit + Metallic catalytic converter
Centre pipe
Rear exhaust with valve
Endpipe kit Right – Left “Black” O 120

COBB Turboback exhaust system


II Pakett (Intercooler ja sisselase – cp-e™ ja COBB)

cp-e™ xFlex™ Ford Focus RS HotCharge™ Pipe
cp-e™ xFlex™ Ford Focus RS Exhale™ Tial BOV Kit
cp-e™ xFlex™ Ford Focus RS αIntake™ Intake System (with prefilter and SynoilD)

COBB Carbon fiber intake system

COBB Front mount intercooler KIT black


III Pakett (Mootoripadjad – cp-e™)

cp-e™ xFlex™ Ford Focus RS Driver Side Mount (70A)
cp-e™ xFlex™ Ford Focus RS PSMM Passenger Side Mount (70A)
cp-e™ xFlex™ Ford Focus RS xFlex™ Rear Motor Mount Stage2


IV Pakett (Jahutus – Mishimoto)

Focus RS Baffled Oil Catch Can, PCV Side, 2016+
Ford Focus RS Oil Cooler, 2016+
Ford Focus RS Silicone Radiator Hoses, 2016+


V Pakett (ECU tuuning – COBB või CPA)

Cobb Focus RS 2.3 EDM Stage 1 Power Pack with V3 AP
Cobb Focus RS 2.3 EDM Stage 1+ Power Pack with V3 AP

Cobb Focus RS 2.3 EDM Stage 2 Power Pack with V3 AP

Cobb Focus RS 2.3 EDM Stage 2+ Power Pack with V3 AP
või
CPA Chiptuning CPA AIO


VI (Differ)

mountune Quaife Torque Biasing Differential – Ford Focus RS 2016+


VII (Vedrustus – Coilover)

Whiteline
KW Suspension


VIII (Puksid)

PowerFlex
SuperPro


IX Pidurisüsteem

Endless piduriklotsid
DBA pidurikettad

UUS toode Mitsubishi Triton 2006->

 

UUS toode Toyota Landcruiser 200

 

Kui soovin teha oma projekti!

Kui teeks õige ühe korraliku auto …

Üks võimalus oma autot parendada on läbi ECU (auto aju ehk juhtmooduli) ümber programmeerimisega. See oleks täna ehk kõige soodsam tuunimine, kus kasutatakse ära tehase poolt jäätud ressurss, mis on arvestuslikult 25% – 30%. Kui aga on soov oma autot rohkem edasi arendada siis me räägime siin juba projektipõhisest ehitamisest. See tähendab perspektiivis paljude mehhaaniliste osade väljavahetamist.

Millega peaks arvestama …

Kui soovitakse alustada oma enda projektiga? Esmalt on vaja endale selgeks teha, mis otstarve oma projektile anda tahetakse. Kas sellest peaks saama kiirendus-, ralli-, rallisprindi-, ringraja-, driftiauto või lihtsalt on soov valmistada üks võimas elukas. Teiseks on vaja endale selgeks teha, mis jõudu soovitakse sellest väljamõeldud loomast saada.

Kui esimesed kaks asja on endale selgeks tehtud, on vaja maha istuda, seltsiks üks pudel head märjukest ning lahti võtta exceli tabel ning hakata eelarvet koostama. Eelarve koostamisel tuleb panna kirja KÕIK mõtted, mida soovitakse teha. Ka need mõtted ja ideed, mis esialgu hullud tunduvad.
Eelarvestamisel võiks alustada sildade ja käiguosa tugevdamisega. Seejärel võtta ette auto kere tugevdamine/ehitus ning seejärel kõige viimasena mootoriehitus.

SILLAD ja KÄIGUOSA

Selles osas peab mõtlema, mis suunas sidlasid arendada. Vastavalt sellele, mis autot ehitama hakatakse võiks siin osas kaaluda esmalt vedrustuse parendamist. Kui soovitakse jääda tänavale kruiisima, siis võib tehasevedrustuse välja vahetada mõne sportlikuma vastu nagu Bilstein B6, B8 või Koni Sport. Kui aga soovitakse autot tõsta või madalamaks lasta, siis peabks mõtlema coilover lahenduste peale (Cusco, K-Sport, Tein, Reiger …). Ehk vastavalt auto suunitlusele valima ka õige vedrustuse.
Järgmine oluline osa on puksid. Kuna auto hakkab kordades suuremat koormust saama ja soovitakse paremat-, konkreetsemat juhitavust, peavad puksid olema vastupidavamad ning kõvemad. Siin on parim lahendus kasutada polüretaan lahendusi (SuperPro, PowerFlex, WhiteLine), mis säilitavad tavaautole kohase vaikse linnasõidu ning võistlusrajal hea juhitavuse. Saab kasutada ka uniball lahendusi, kuid see on kokkuvõttes kordades kallim ja nõuab tihedamat hooldamist.
Järgmisena võiks mõtlema hakata käiguosa tugevdamisele/parendamisele. Sõltuvalt soovitud tulemusest on vaja tugevdada sidur (ACT, EXEDY) manuaalkastidele ja SST kastidele (Dodson Motorsport). Käigukasti sisu võib välja vahetada otse-kasti (DogBox) vastu. Aga see on väga lärmakas, seega võiks siin jääda tehase poolt pakutu juurde. Tasub mõelda ka differentsiaalide vahetamisele, mis aitavad kaasa kurvisõidule ning otse kihutamisele. Ning ärme ususta kõige olulisemat, mis on pidurid. Need ruleb valida õiged ja mitta taga ajada odavat hinda.
Kui kõigile eelpoolt nimetatud asjadele on mõeldud ja numbrid paberile pandud, võime edasi liikuda järgmisele teemale (kindlasti tasub võtta külmikust vahepeal uus külm märjuke)…

KERE TUGEVDAMINE

Sõltuvalt oma projekti kasutusalast peab mõtlema oma auto kere tugevdamisele. See ei piirdu alati turvakaarte paigaldamisega, vaid siin oleks vaja teha vajalikke keevitustöid mõnede kohtade ülekeevitamisel. Näiteks ralliautode puhul keevitatakse üle amordi püstakud. Vajadusel pannakse ka tugevduseks uus metalliring. Tänavaautole on olemas lisaks võimalikule keevitamisele tugevdusraamid. Neid saab paigaldada auto põhja alla, salongi, pagasnikusse ja mootoriruumi (Ultraracing, Cusco, Custom Cages …). Kui soovitakse kasutada autot nii tänaval kui ka võistlusrajal, saab kasutada teisaldatavat poltpuuri.

MOOTORI ÜMBEREHITAMINE

See osa projektist on ehk kõige keerulisem, täpsem ja kalleim. Sisuliselt selles osas ehitatakse ümber terve mootori mehhaaniline osa. Peale mootori lahtivõtmist on vähe osi, mis sinna tagasi lähevad, vaid need vahetatakse uute ja tugevamate vastu välja.
Mootori plokk – siin on vaja kindlasti plokk lihvida ning hülsid kolbidega (CP, WISECO, Manley …) ühte mõõtu puurida/hoonida. Kolbidega koos peate kindlasti soetama ka uued kepsud (I-Beam, H-Beam) ning kepsu- ja raamisaaled. Need tuleb soetada vastavalt väntvõlli mõõdule või vastupidi. Uue väntvõlli (Manley, …) puhul soovitaks uue mootori ehitamisel jääda STD mõõtu.
Selle osaga oleks mootori alumine pool uuendatud ja vahetatud osad vastupidavamad. Kindlasti tasuks enne detailide soetamist mõne edasimüüjaga nõu pidada, kuna nendel detailidel on oma spetsiifika, mis jõudude tarvis need disainitud on.
Järgmisena võib liikuda plokikaane juurde, mis samuti oleks vaja lihvida. Vahetamist/taastamist vajaksid klapid ning klapi puksid ja tihendid. Saaveldamist vajavad ka klapipesad. Kui soovitakse asja veelgi kaugemale ajada, siis tuleks plokikaan portida. Sõltub jällegi projekti kasutusalast, kus võiks välja vahetada nukvõllid (jällegi palju erinevaid tootjaid). Valida tuleks siis kellegi usaldatud mehhaaniku soovitusel või uurida läbi kilomeetreid foorumeid.
Mootori kokkupanemisel tuleks kinldlasti kasutada mitte kasutatud mutreid/polte, vaid need uued panna. Tikkpoldid võiks olla tootjalt ARP, mis on tugevdatud ja peavad ka kauem vastu.
Nüüd on meil mootori sisu vahetatud tugevama vastu ja see kenasti kokku pandud. Nüüd võime edasi liikuda muude väliste detailide kallale, et sellest mootorist välja tuua see jõud, mida me soovime.
Järgmisena tuleks soetada korralik Turbo. Need, kes soovivad tehase seadest kõrgemaid tulemusi siis oleks soovitav soetada STAGE 2 turbo (Küsi meie käest), seejärel korralik vahejahuti (Mishimoto …), ning korralik väljalaskesüsteem (COBB, SuperSprint, Tomei …).
Kõige viimasena oleks nüüd vaja see kõik korralikult tööle saada ja selleks on ainus võimalus kasutada dyno pinki koos pädeva seadistajaga. Siin peate olema kindel, et see, kes seadistab teab, mida või mis tarvis see auto tehtud on (ralli, ringrada, kiirendus, drift …). Igal alal on oma spetsiifiline pool, mida tuunimisel oluliseks peetakse. Kas vajatakse rohkem väänet, või vajatakse rohkem hobujõude, kas auto töötab ainult kõrgematel pööretel või pöörete vahemik on suur jne …

KOKKUVÕTE
Peame tunnistama ja ilmselt saate ka ise aru, et projekti edukus/tulemus sõltub sinna investeeritud raha suurusest ja kvaliteetse tööjõu kaasamisest. See on koht, kus hind ja kvaliteet on omavahel väga seotud. Ärge saage valesti aru, et kui ostate odava tootja asja kalli hinnaga siis auto on sellepärast parem. Ei. Kindlasti mitte. Toodete valikus peate suhtlema paljude töökodadega ja kindlasti ei ole patt mõni töökoda oma projekti kaasata. Projekti ehitamine on MEESKONNA töö ja individuaalitseda siin ei ole passlik. Liiga kalliks läheb.

BMW E46 esiõõtsad – Uus toode!